刚过去的2017年，对于时尚圈来说可是高潮迭起，最精采的是设计师的大风吹，而PhoebePhilo离开一手改造的Céline，更是在年末投下一枚震撼弹。放眼2018年，以下三位设计师／品牌，是你以前不熟悉然而现在开始必须知晓的名字。
Jacquemus
2012年发表处女秀LaPiscine时，SimonPorteJacquemus创立的Jacquemus还只是个默默无闻的品牌，如今他已担当巴黎女装周的开场重任，LadyGaga、蕾哈娜都是他的铁粉；Net-a-Porter采购副总裁SarahRutson对他的评价只有一句话：“他的衣服总是一上线没多久就卖光了，在这个处处都能血拚的年代，这是一个奇迹。”
出身南法农村贫困之家的Jacquemus，七岁时利用家里拆下来的窗帘布在妈妈协助下，完成了人生一件“时装作品”，想也知道没有什么精细感与完工度，但这个混和着扮家家酒和家政课意味的玩票劳作，却自此开启他对于时装的兴趣。
高中毕业后，满怀时装梦想的Jacquemus来到巴黎。如同那些有志时装业的年轻人，他进入了ESMOD（巴黎高等时装学院）就读，但三个月后他便以“学校不但无法教给我真正需要的东西，反而还扼杀我的创意”为理由，不顾校方劝说，帅气地自此休学。
他先是担任有名时装编辑BenoitBethune的助理，后来转往川久保玲巴黎旗舰店担任店员。2009年，他在川久保玲鼓励下以母亲姓氏为名创立个人品牌Jacquemus。尽管几乎没有受过任何正式的打版与剪裁训练，Jacquemus借由不断亲手触摸川久保玲的时装而从中习得立裁技术。虽然一开始业界对于一个未曾受过正统时装训练的人高度质疑，但Jacquemus借由作品中繁复立体、却又较川久保玲更具流畅线条和实穿性的作品，展现较好的自学裁制技巧；而结合解构、结构、简约和略带戏剧化却又优雅，同时以南法浪漫风情为基调的轮廓，让他成为时装圈极其独特的存在，轻易虏获业内买手、媒体和消费者的心，迅速在巴黎闯出名号。
除了是DoverStreetMarket、OpeningCeremony、MaryamNassirZadeh、Net-a-Porter等通路的销售保障，Jacquemus也过关斩将获得评选严格的LVMHPrize的肯定。以一个今年才27岁的人来说，Jacquemus不仅是时装新锐，更是极少数能兼具销售和艺术面的天才。要说巴黎比较具有实力的新秀，非他莫属了。
Off-White
一样是自学起家，也身怀LVMHPrize桂冠加冕，VirgilAbloh创立的Off-White是另一个正夯的新锐品牌，日前在台北开设旗舰店时，更引起排队抢购人潮。
Abloh是个每天溜滑板、在芝加哥长大的都市小孩，拿到工程和建筑硕士的他却没有走进偶像荷兰建筑师RemKoolhaas的路，而是在遇上KanyeWest后踏入时装圈。
Abloh起初是以出色的个人穿着，获Kanye聘为造型师，接着戏剧性地出任Kanye旗下品牌KanyeWest和Donda创意总监。自知并未受过专业的剪裁训练，Abloh将焦点放在如何将青少年街头风改造为适合都会族群穿着，却又不失次文化视野的轮廓营造，巧妙地避开剪裁精细度的追求和考验，一时间在纽约时装圈崭露头角。2012年，他在Kanye支持下成立街头风潮牌PyrexVision，一年后更进化成全新个人品牌Off-White。
身受Kanye调教的Abloh一样有着出色的商业头脑，他一面继续轮廓重于剪裁的策略，一面请来JustinBieber、Kanye、蕾哈娜、碧昂丝等助阵，瞬间冲高在社群媒体和大众市场的揭晓度。相较于竞争对手HoodbyAir的边缘和挑战禁忌的尺度，也不同于PublicSchool的运动风取向，Abloh将街头生活、工装、蓝领和边缘族群等次文化元素导入都会穿着，并刻意模糊男女装的界线，拓展了所谓的街头风形貌。
Abloh另一个特出之处，在于他擅长利用跨界合作展现Off-White的多元视野和丰沛能量。从Nike、Moncler、藤原浩／FragmentDesign、Vans、Dr.Martens、Levi’s到IKEA，Abloh联名的设计领域横跨了高级时装、潮牌、运动界、街头圈、生活用品，可说是当今时装圈跨界最广的设计师，也大大提升Off-White的能见度和名声，而先前Givenchy创意总监出缺时，Abloh更是报派呼声较高的人选，虽然最后并未如预期出线，却也足见外界对他时装设计功力的肯定，而随着他站稳巴黎时装周，大起之时必定指日可待。
NatachaRamsay-Levi
去年9月28日之前，无论时装圈、媒体、买家和大众都对NatachaRamsay-Levi这个名字感到陌生，然而在9月28日后，她是所有关心时装的人所必须知道的名字──她在Chloé全新落成的品牌总部里发表的处女秀，不仅赋予Chloé全新风貌，也为自己赢得镁光灯前的首场胜利。
一如职涯导师Ghesquière的低调内敛，Ramsay-Levi此前都不是一个在时装圈台面上活跃的角色。2002年从巴黎第八大学和StudioBerçot时装学校毕业后，一心一意想要从事历史研究工作的Ramsay-Levi投了履历到巴黎老牌Balenciaga，争取工作室的实习助理职位，希望能负责品牌档案库的管理和研究。“他们告诉我，顶多只能给我负责帮大家煮咖啡、整理文件的工作，然而我想都没想就答应了。我一点都不在意，反正较新去再说吧！”
当时Balenciaga还没能重返荣耀，工作室规模很小，一阵时日后Ramsay-Levi就因为人手不足而被指派专责灵感素材的搜集和研究，并直接向当时的创意总监NicolasGhesquière汇报成果。同时拥有时装设计和历史艺术研究的训练背景，Ramsay-Levi很快地展现她文艺取向的设计观点而获Ghesquière青睐，2007年获得拔擢成为女装设计师，4年后更升任设计总监，自此成为Ghesquière最重要的左右手。
2013年Ghesquière获邀出任LouisVuitton女装创意总监，他钦点随同上任的核心团队中当然少不了Ramsay-Levi的身影。身为LV女装设计总监，Ramsay-Levi可以说是Ghesquière和整个设计团队的沟通桥梁。据说Ghesquière交付给团队的所有工作都只透过Ramsay-Levi沟通，而团队的意见也只能透过她这个较好窗口向上传达。整个团队都知道唯有Ramsay-Levi能完全掌握Ghesquière的意念，她几乎就是Ghesquière的分身了。
去年四月，当Chloé总裁GeoffroydelaBourdonnaye宣布Ramsay-Levi将接掌Chloé时，外界对这个名字仍感到陌生和诧异，甚至怀疑她能否拉抬正趋于疲软的品牌声势和营销。直到处女秀上，Ramsay-Levi从品牌创办人GabyAghion埃及血统延伸出的白、砂砾红、绯红、粉红、沙漠金和月光银出发，让月亮、胸部、手以及艺术家RithikaMerchant绘制的一系列图腾和花样，显得更加神秘而动人，再以沿着直线框架变化出曲线的独特剪裁以及日装感的搭配，带出摩登现代却不会过于强悍硬挺的轮廓。压轴登场的晚装则取材品牌档案库中的经典设计为范本，加入Ramsay-Levi擅长的异材质解构再拼贴，以及亮片和金属刺绣的装点，描绘出颀长雅致而不再是浪游幻梦的形象，一举将Chloé女人拉出过往的波希米亚女郎泥淖，既有都会时髦之感，却也融会了性感、清新、优雅与娇柔于一身。
从嬉皮女郎蜕变成丰采迷人多样的巴黎女子，Ramsay-Levi成功开启了Chloé的全新篇章，也顺势打响自己在时装圈的地位和名号。
